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台湾牛肉面40年不熄火 规划进军大陆(图)

2010年09月01日 13:51 来源: 字号:       转发 打印

  

 

台湾厨师正在制作牛肉面

  到台湾旅游,决不可错过的美食自然包括牛肉面,其中川味红烧牛肉面尤具代表性。

  台湾过去不吃牛

  据岛内媒体报道,台湾早期是农业社会,因此吃牛肉被视为禁忌,更不可能想出牛肉面这种美食,直到1945 年国民党老兵迁台才带来了吃牛的习惯。

  中午的台北桃源街冒出一阵阵雾气,林立的饭馆中一家没有招牌的餐厅里,师傅不断下面条,煮面锅旁是10 碗红烧牛肉汤底。师傅把面条利落地放入牛肉汤中,伙计再迅速把牛肉面捧入一片等待的饕客中……这是台北最具代表性的川味牛肉面 “老王记”家的景象。 

 

  在附近彰化银行工作的陈先生说:“我的主管三十几年前就吃这一家,我来上班后几乎每个礼拜都会来报到,算是给自己嘉奖的午餐。”50 多年历史的“老王记”,依然保存着平民路线,老板沉默但认得熟面孔,陈先生加点卤猪脚时,老板就顺便往他的牛肉面里加了半碗汤。

  规划进军大陆

  川味牛肉面到底怎么在台湾火起来的?第一届台北牛肉面节高峰会中,美食家逯耀东曾说它起源自制造豆瓣酱的高雄冈山眷村,是眷村伙房融合四川家乡味与台湾本土味创造出的特色面食。经营了40 多年的“永康牛肉面”老板罗胜清为此特意跑了一趟四川,回来后说:“四川的川味牛肉面跟台湾的完全是两个味。”

  罗胜清是新竹客家人,初中毕业后就跑到台北大安桥头的川菜馆学艺,后来因缘际会接下永康街牛肉面摊,数十年如一日地卖红烧牛肉面,价格从最早的一碗17 元新台币卖到了现在的一碗160 元。40 年来,这家厨房熬大骨汤的火从来没熄过。罗胜清表示:“牛肉面汤头还是要用台湾牛的骨头熬才会甜,肉块则坚持用澳大利亚牛,因为澳大利亚牛煮起来不会像美国牛那么容易烂掉,口感也比台湾牛细一点。但最重要的是要用宝川辣味豆瓣酱,这是汤头的灵魂。”

  专门经营食材的“明光食品行”老板陈琳龙透露,宝川辣味豆瓣酱在台湾川菜界和牛肉面界是第一品牌,“当年魏姓空军退役军官把四川辣豆瓣的风味带来台湾,它是用蚕豆磨碎再和辣椒炖煮而成,味道非常地道”。 “永康牛肉面”的食客群早期以周边上班的公务员为主,现在许多老外慕名前来。罗胜清已计划进军大陆市场,打算在北京和上海开设分店。(记者 韩朵朵)

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