日本的一碗拉面需近300元新台币，珍贵的并非面条或配料，而是汤头的熬煮准备。台湾《中国时报》6日刊载署名简白的台湾网友文章聊起日本拉面的由来表示，二次大战之前，日本原本没有“拉面”这一名词。慢说难登大雅之堂，连普通家庭的三餐餐桌都攀不上，仅只是城市暗巷摊贩提供给车夫、苦力、风尘女郎充饥的消夜小吃罢了。
文章摘编如下：
上礼拜某晚与朋友去达人拉面店用餐，好吃是好吃，但一碗索价近300元（新台币）。
闲聊跟朋友解释，眼前这碗拉面，珍贵的并非面条或配料。日本拉面店，最耗损商家精神和成本的食材，要属汤头的熬煮准备了。拉面达人的口碑，全得靠完美的汤头维系。那些顾客大排长龙的拉面店，绝对是“师傅亲手作羹汤”，不假外求。至于三四流的拉面店，大都向外面的食材供货业者购买浓缩汤汁，回来再稀释卖给客人。
但自家制汤头，费工费时又花钱。精挑细选中上品质的豚骨、鸡骨、生鲜鱼介用来熬汤，付出已经够高了。另外还有一笔庞大开销——水费。
豚骨、鸡骨和生鲜鱼介上头的血渍脏腑残渣，如果没有彻底清除干净，汤头便会混浊，产生腥臭。所以每每见到拉面店的资浅年轻员工，每天花数小时在厨房剔洗豚鸡鱼介骨头，自来水管哗啦啦流个不停，水费帐单高到吓死人。
耗尽工夫，牺牲休息睡眠时间，汤头熬制完成后，剩下的骨头怎么办？按照日本的环保法令，禽畜骨头非一般垃圾，必须特别处理，由生产者付费，每月数万日圆。再加上废水与空气净化设备维修的投资及电费，每月又须数十万日圆的支出。自家制的拉面汤头，真是滴滴皆辛苦啊。
难怪常有拉面店“熬”不下去，自贬格调等级，转而向外购买浓缩高汤，减低营运成本。而自家制汤头的拉面店，只得追随物价上涨而持续把订价提高。想吃一碗便宜又精致的拉面吗？没有办法，回不去啰。
话起从头。二次大战之前，日本其实没有“拉面”这一名词，原先叫做“南京荞麦”、“支那荞麦”，战后初期改称“中华荞麦”。刚初，慢说难登大雅之堂，连普通家庭的三餐餐桌都攀不上，仅只是城市暗巷摊贩提供给车夫、苦力、风尘女郎充饥的消夜小吃罢了。
二次战后农业产销失调，米粮歉收，反倒美援面粉跨海源源而至，充足供应。美军占领当局倾力推广面食，但日本职人不作兴汉堡那一套，另辟蹊径，结合美援面粉与中华面，钻研制法，精揉细搓，改造变身，现代拉面于焉问世。再加上，配料煮法在地化，以及拉面师傅特意绑系头巾，穿作务衣，店家门口挂起暖帘，里里外外一副老派日本风味模样，教人完全忘记了拉面原属美国统治之下的“穷变则通”的产物，至今历史还不足百年。
信不信由你，快餐面发明者安藤百福，1948年11月，寒冬冷夜漫步大阪黑市角落，瞥见饥民排队简陋屋台，等候吞热汤吮荞麦的景象，顿时发想利用生产线大量制作便宜快餐面的念头，在这之前──他38岁之前，压根儿就从没吃过“拉面”呢。
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