作为台湾最著名的景点之一，第一眼看到日月潭，不免有些失望。这样的湖面，这样的山势，随处可见。而那个据说形圆如日、形觚如月的日潭和月潭，无论从哪个角度看，都十分勉强。可是从导游的讲解中得知，1999年，日月潭经历过一场翻天覆地的地震。我这才意识到对它的认识过于肤浅，这条静静流淌着的湖，暗涌着激流,蕴含着生机，是如此的深邃，如此的动人心魄！
以前的日月潭有着泾渭分明的日潭和月潭，住着台湾人数最少的原住民--邵族，坐拥日月同辉的龙脉之尊，却过着刀耕火种的简单日子。这里不光山清水秀，而且资源丰富，山中盛产名贵药材鹿茸、鹿血等。邵族人长于狩猎，待人实诚，十分好客，每有客人迎门，总是不吝奉上鹿血酒。据说宋美龄饮用鹿血酒后，还无意中治好困扰她半生的皮肤顽症。因此，宋美龄十分钟爱这里的山水和族民，在这里建有一座行宫，每年过来居住两个月之久。而且到现在为止，邵族还享受着许多优厚的待遇。
与这些有根有据的传闻相比，两个情投意合的姐妹投水化潭的传说，似乎更动人。在中国的民间传说中，相约赴死的爱情早司空见惯。千百年来，人们凭吊着不能同生但求同死的凄美爱情，却没人念及那失去亲人的白发父母和同胞姊妹。而这个传说，却让亲情在与爱情的较量中占了上风。
登上四面环水的“珠仔岛”，极目远眺,日月潭如一名处子，仿若静守在这里千年了。而顺着导游的指端,我们处处可觅断垣残壁的遗迹。那突兀在湖心的小岛原是半坡山体下陷所致；那斜插拂水的垂柳当年曾连根拨起；那四檐飞翘的庙宇可见年代不一的油漆……所有这些，都在时光下隐匿下变得平静、自然而贴切。就象那位卖了30多年茶叶蛋的阿婆的脸，波澜不惊，从容和善，却有一种格外的沧桑美。
在日月潭的一座小关庙里,我意外地发现一幅宜昌画家汪国新的书法，汪先生以画著称，字尚是其次，但这幅书法却被台湾同胞恭奉在上位。我不免为这位同乡自豪。记得与汪老师闲聊时,他曾说过,书法大家写书法,从来都只写繁体字。站在沿用繁体字的台湾，回想起汪老师那句话，我猛然有一种醍醐灌顶的感觉。
我们的后代都不要忘记这些老祖宗留下来的繁体字,因为就是一个个端正的方块字,却包涵着大千万象,世间百态。仿佛所有经历过的山繁水复、沧海桑田，都归于这一竖一横，一撇一捺中。（中国台湾网宜昌市通讯员佟茜洁）
